大家好呀。我这一期为大家带来的话题是博尔多的葡萄酒怎么样？从我们这期的题目中可以看到。波尔多葡萄酒。主要研究的是两个方向，第一个方向呢，就是我们的葡萄酒。葡萄酒大家肯定。都是比较熟悉的。就是葡萄去制作的酒品。在我们前几期也说过。葡萄酒的话，就是直接用葡萄酒剥去葡萄的外皮。放在玻璃容器离去发酵他时间达到一定的期限的时候，就可以发酵出美味的葡萄酒波尔多葡萄酒呢。就是在波尔多的这个地区，然后去制作我们的波尔多葡萄酒。很多地方都有各种的酒。而博尔顿的这个地方呢，也是盛产葡萄酒的一个地方。下面我们就来介绍一下波尔多的葡萄酒到底是怎么样的。大家跟我一起来看看吧。
是步入了红酒新世界的朋友们，可能都听过“波尔多期酒”这个概念。直接亲身去波尔多尝期酒，是了解波尔多的最佳方法之一。今年是我第一次非常完整地呆了一周时间在波尔多尝期酒，所以非常想和你分享我的体会和判断。也许你想说，期酒和我没多大关系，我为什么要了解？作为一名资深酒腻子，我想说爱喝葡萄酒的朋友们都有必要了解一下期酒。先粗暴科普一下期酒是什么。期酒是波尔多酒庄为了能够尽快“套现”，所以会在酒还在桶里还没装瓶的时候，先打折拿出来预售，等酒做好以后再发货。关于期酒的定价，酒庄们会邀请酒评家和酒商来尝这种“未完成”的葡萄酒，让他们根据自己尝到的味道来判断酒的潜力。“葡萄酒皇帝”帕克就是靠当年大家普遍不太看好的82年，作为少数派极力赞美82年的期酒而获得了极大的权威。今年很快要开始发售的期酒，就是去年2018年收获的葡萄并还在木桶里熟成的葡萄酒。如果你是一个经常喝波尔多列级庄的人，其实很值得尝试一下期酒购买，一方面会降低你喝酒的成本，另一方面也算一个体验，反正门槛也没有那么高，当然前提是你有闲钱。（广告植入：我这里也可以定期酒了，详情请看文末）为了让这篇文章对哪怕不买期酒的人也有帮助，我不会为期酒而写期酒，更不会写成一个冗长的2018年份报告或者品鉴记录，而更多是通过期酒的经历告诉你1）如何品尝像期酒一样“还未进入适饮期”的新年份酒。2）如何真正理解和学习“年份”的微妙之处，而不是只知道简单粗暴的给个“好年”，“差年”的评价。01如何像品尝期酒一样品尝“还未进入适饮期”的新年份酒我还记得五年前第一次尝期酒的时候完全尝不出名堂来的感觉——我能喝出酒很“新”，但完全无法描述酒的香气，虽然也觉得酒和酒之前有所区别，但不知道如何描述这种区别。其实这样的现象不光是在我们尝期酒的时候会发生。尤其是对于任何年份还超新的酒，作为新手的你都有可能觉得“喝不出名堂”，分不清这支酒究竟是“沉睡的巨人”，还是根本就没潜力。直到我慢慢开悟，了解到酒的“口感架构”比缥缈的闻香要更实在。如果把香气和口感都比作是人的不同方面的话，“香气”是外向能量和情绪的表达，可能时高时低时好时坏，而“口感架构”是则是一个人的“底色”或者格局。就像，没有任何人的人生都时时在闪光，但有底子的人却终会有艳光四射的时刻和阶段。当然，一个没有深度和格局的人，能表达出来的外向能量也是有限的。如果你以自我为中心，只在乎别人是否让你舒服，那你永远无法理解尝期酒或者”新酒“的乐趣。但如果你抱着一份好奇，想要懂得并学习识人的奥妙，那尝期酒就极大的intellectually?stimulating，其乐趣不亚于给人看八字（如果你懂八字的话……）。所以品尝“还未长成”的酒时，不要执着于具体的香气或风味，要看它的架构。最重要的配合就是，单宁、酸度、酒体之间的平衡。这是一支酒的底色。很新的波尔多，单宁会极其强壮，但颗粒度一定是细腻的。当然，曾经的波尔多，年轻时的单宁也不一定细腻，陈年陈出来也尽显优雅。只能说年代不同标准不同了，现代的波尔多名庄，谁也承受不起单宁粗糙的骂名。能陈放的波尔多，酸度一定要足够，可绝不能是葡萄不够成熟带来的，而是要跳跃的、和单宁或酒体形成合力和张力的。不管是什么优雅还是浑厚风格的波尔多，酒体一定要扎扎实实的，因为只有完美成熟的果实才能带来扎实的酒体。什么叫扎实？就是不飘，在口腔后半段还能实实在在感到它的存在。取决于酒体如何和酸度单宁配合，酒体的存在可能是纵深向口腔深处“穿透”的，扁平向口腔左右两侧”延展“的，可能是立体向口腔四处“占领”的，但都是很深很实的存在。如果你还有心力感受酒体所奉上的果实，你还可以判断，这果实滋味是青涩，新鲜，多汁，还是已经有了果酱的过于甜腻？酒精度呢？作为酒体的组成部分，他一定是“藏着”的，一定不能有灼烧感。如果空有酒精灼烧而没有扎实的酒体，那就是“大而无当”，体态臃肿。如果能够单宁、酸度、酒体三者兼备，那就是波尔多的大大大大年。可你要明白，这三者很难同时拥有呀——想象一下平时你吃的葡萄就明白了，有些葡萄是很清爽，可是没味儿呀。有些葡萄干是很甜，可是很腻呀。有些葡萄带皮吃那就涩得没法吃呀。如果有又清爽、又甜美有滋味、又能带葡萄皮吃也不觉得涩得难受的葡萄，该多好？这也是酒农孜孜不倦在追求的。如果风土足够好、农活足够精细，就可以做到三者兼具，但在气候多变的波尔多，天公作美同样重要，这也是为什么，年份如此重要。2010年，就是这样一个三者兼具的大年。022018年的期酒喝起来到底怎么样？2018年呢？如果是努力的好酒庄，不但可以做到三者兼具，而且是极有野心的三者高高高。但前提是努力的好酒庄。2018年，单宁一定是有的，酒精度也是有的，因为在葡萄进入进入了关键的成熟转色期时，比较缺水，又十分炎热，很多酒农表示这是在过去一百年中除了2003年之外碰到过的最热的成熟季天气。这导致葡萄的颗粒大小在采收的时候平均小了20%。更小的葡萄，意味着葡萄皮的作用更大，也意味着更高度的浓缩。所以今年的酒，单宁普遍强强强，导致酒庄都在萃取上下手更轻，这种“强单宁底子却要审慎萃取”的自我意识让2018年普遍具有了陈年潜力。只不过，有些酒庄的单宁还是干涩了，而有的酒庄却紧致绵密，那“勾着”的单宁张力，简直就是摄人心魂的小妖精。所以今年的酒，酒精度普遍高高高。基本上都是14度起，14.5度也是常态。举个例子吧，对玛歌酒庄来说，也是很成熟的2015年酒精度是13.5%，而2018年是14%。因此，是否能在葡萄糖分成熟时仍然保持酸度、并且积累足够的生理成熟度（而不是只是糖分成熟度），这就是今年好酒庄和不好的酒庄之间的分水岭。所以这次的期酒品尝，最令人惊喜的就是，很多酒庄竟然保持了相同的酸度，无论是从口感，还是从数据上（TA和pH），酒体自不用说无比厚实，完全的“大酒”底子。当然，就有另一些酒庄，酸度做得不如17年或16年，而且有些酒很明显缺酸。同时酒精灼烧感明显，酒体却没跟上。一句话总结，今年的年份特点是RICH?AND?TANNIC?浓郁强壮。具体能把浓郁强壮做如何的发挥，就很要看酒庄——有些能做出大大大酒的平衡，有些则会犯下“平衡三宗罪”，酒精突兀、单宁粗糙、酸度欠缺。“蓝筹股”酒庄普遍问题不大，而没有蓝筹股知名的，则要谨慎挑选，能挑对，就重大彩。子产区和子产区之间区别也是有的，拿左岸举例，我感到St?Estephe比起Margaux就要更稳定，也是因为St?Estephe的土普遍保水性更高，所以更能抵抗18年的干旱。不急，我会在下一篇讲期酒的文章里把如何理解年份区别的规律一一道明，这里蜻蜓点水。03期酒的评分真得只是参考期酒真的太年轻了。要知道，他们还要继续在桶里再呆十几个月的啊。打个比喻，大多数情况下，你还是看不出来一个还在上幼儿园的小朋友长大以后能当多大的官，能做多大的生意吧？所以也千万不要太把酒评家的分数当成绝对参考。都不说给期酒打分了，给正常的酒打分，都充满了各种变数和主观性。我曾经写了一篇文章讲过打分这件事，感兴趣可以点这里（当然话虽这么说，在我们真正卖期酒的时候，还是得拿出酒评家的分数来吹嘘啊……帕克当年也是凭此收割的第一波知名度啊）关于期酒的品尝到底受哪些因素影响，我收集了些有意思的想法：花堡的庄主和我说，如果正常的酒是长在土里的花，那期酒就是把花拔下来做成花束（果然是花堡。。。喜欢拿花做比喻娃哈哈）”花束“的特点？特别容易受氧气的影响，易朽，窗口期短。所以他说期酒刚装瓶的前一两天他不会拿酒出来喝，有“起床气”。最好状态就是装瓶2~3天时。再往后，酒就像没有水分滋养的花束一样，枯败了。Petrus的少庄主和我说，期酒品尝受气压影响很大。要是气压高，期酒状态就好；气压低，状态就差很多。此时，他也指指窗外的花，说，你看，上周花一直闭塞着，这两天花很快开了（你看这花又大又圆），所以现在期酒状态会不错。（以及他说这话时是2017年）麒麟酒庄的酿酒师和我说，期酒好不好喝，和我们从桶哪部分拿酒有关啊。假如这个酒庄做了搅桶（batonnage，嚯嚯酒泥），或者拿了酒桶比较下面的酒（和酒泥接触更多的酒液），那可能闻起来就没那么干净啊。的确，很多期酒（比如Palmer家，比如Gazin家），酒泥味好重好重，甚至可以被称之为“腥”，但绝不能因此作为未来质量判断的标准啊。
综上所述
波尔多的葡萄酒，只是换了一个地方，一个区域而产生。产出的葡萄酒。在口感方面呢，和其他的葡萄酒是有一定的区别，但是区别也不是很大，后面也给大家有。介绍过波尔多葡萄酒的期酒方面。大家可以根据我上面的介绍去具体了解一下。波尔多的期酒是怎么一回事？如果你经过这一期的分析，比较了解了波尔多的葡萄酒并且呢你想去尝试。品尝一下的话，可以到我们之前为大家介绍的1919。以及酒便利上面去搜索查询。希望有帮到大家。
