在一众名庄里，木桐几乎是**有艺术气息的，酒庄每年都会更换酒标，换上艺术家专门设计的图案，也因此木桐成了许多人收藏的对象，那么木桐的年份那么多，有哪些年份比较适合收藏呢？
木桐酒庄有哪些年份适合收藏？
1.与艺术的**结合
木桐葡萄酒最为人津津乐道的，莫过于它的酒标设计了。1945年，当时木桐酒庄的主人菲利普男爵委托一位当时并没有多大名气的艺术家、24岁的PhilippeJullian设计一款纪念二战同盟国胜利的酒标，而这也开启了木桐葡萄酒酒标的艺术史。
实际上，早在1924年木桐就曾聘请立体派艺术家JeanCarlu设计酒标；而从1945年开始，每一个木桐的年份都会邀请一位艺术家设计其正牌酒的酒标，木桐的艺术酒标也因此成为一年一度的焦点话题。
2.1973年：毕加索与木桐
1973年注定是不平凡的一年。这一年的4月份，西班牙著名画家毕加索（Picasso）逝世；同样在这一年，原本在1855列级评级发布时仅仅位列二级庄的木桐酒庄，经过庄主的不懈努力，终于正式升格为一级庄，成为波尔多最显赫的酒庄队伍里面的一员，与拉菲、拉图、奥比良和玛歌平起平坐。
毕加索的逝世与木桐升为一级庄，原本是两件并无关联的事件，但是1973年份的木桐酒标将两者联系在了一起。由于1973年对木桐来说意义重大，该年份的酒标设计自然也不能过于平淡。据说木桐酒庄在毕加索逝世之前就曾拜访他，希望能够得到他的授权将其画作使用到1973年份酒标上，不过却遭到了毕加索本人的拒绝。然而，毕加索去世之后，其家人却正式授权木桐使用这幅名叫《酒神祭》（Bacchanale）的伟大画作。
在1973年木桐的酒标上，除了毕加索的画作，还有一句飞利浦他男爵的豪言壮语：“Premierjesuis,secondjefus,Moutonnechange”意为“今我**，昔我第二，木桐从未改变”
美中不足的是，虽然种种伟大凑合在了一起，但是波尔多的1973年份却算不上一个杰出的年份，73年份的木桐自然也没有获得很高的评价。
3.酒庄装瓶的先驱
在1920年代，年轻的菲利普男爵接手木桐酒庄之后，开创先河地在自己的酒庄内进行葡萄酒的装瓶，目的在于严格控制酿酒的品质，同时还可以预防造假。除了自己身体力行之外，男爵还努力说服其他的波尔多一级酒庄将自己的正牌酒在酒庄内装瓶，以酒庄装瓶的方式为世界各地注重酿酒品质的酒庄树立榜样。
4.木桐的**年份
木桐葡萄酒被认为是波尔多五大一级庄里面风格最为“奢华”的代表，口感浓郁醇厚。通常来说，木桐葡萄酒单宁含量很高，需要长时间的陈年才会进入适饮期（15年或以上）。
木桐酒庄酿酒品质的稳定性也受到酒评家的追捧，尤其是进入21世纪以来，木桐在大多数年份都表现优异，如：2016、2015、2014、2012、2010、2009、2008、2006、2005、2003以及世纪之交的2000年。
而在20世纪，以下年份的木桐酒则是公认的**年份：1996、1995、1986、1985、1982、1961、1959、1955、1953、1949、1948、1945、1929、1928
有关品鉴6款木桐老年份酒的小结论
1966、1970、1973、1981、1982、1993，六支木桐被一一打开后，如何侍酒?品酒的顺序如何?是否需要醒酒?如何醒酒?提前多久打开酒塞?是否需要用醒酒器?这么多的疑问一拥而上，靠理论知识很难判断，想要借用别人的经验又没有现成的前车之鉴。以往的经验只有采取应地制宜，实事求是的方式来解决。
-1966年的状态好到让人惊奇不已，但新桶的香气浮在表面，我们决定倒在品鉴餐桌的大号酒杯中直接醒。
-1970年，状态不错，无需醒酒器醒酒。
-1976年，酒体较为厚重，决定采用醒酒器醒酒的方式将老酒唤醒，并放在最后品鉴。
-1981年，香气口感较为单一，似乎没醒开，所以决定给它更多时间慢慢醒来，最后品鉴。
-1982年，大酒的格局感凸显，选择先倒入酒杯内，慢慢品，随着时间的延展观察它的变化。
-1993年，正当盛年，无需醒酒，马上可以喝。
6位酒友共享K少的6支老年份木桐，人均几近一瓶，可谓奢华!能品到比自己年长的“五大名庄”更是可遇而不可求的。
-1966木桐，状态超级好!可见主人的藏酒用心!刚开瓶是新桶的香气浮在表面，之后呈现泥土的馨香，接着就是动物皮毛，蜜枣……口感掉下，又起来，最后浮现香菇、树桩的气息，只能说：爱死66老年份的木桐!
-1993的木桐裸女，这张特殊的酒标曾是美国市场被禁的酒标，如今大放光彩!1993年份现在开正当适饮期，开瓶后立刻进入良好的状态，无需醒酒，便流露出香葱、甘草的气息，酸度略高但呈现的火腿香气让人迷恋，之后的花香芬芳，香草收尾都是此酒的亮点，爱裸女木桐!
-喝了1982年的木桐，不得不佩服老罗的判断力!82，果然不同凡响耶!立体感，大酒风范，格局度与复杂度堪称6款年份之最，稍后飘出的芋艿、雪衫，核桃，雪松的香气，82就是82!
-1976年的木桐，厚重磅礴，有格局感却不失小家碧玉的细腻度!让我着实吃惊它的状态。
-1970年木桐，峻伟，玉树林风!干净简洁，后传出蜜饯的香气，是当晚最接近1982年木桐风格的一款。
-1981年木桐，有股蜜枣、重要的气息，但口感较为单一，复杂度不够。
持续了足足3个小时的品鉴让在座的诸位意犹未尽。总体而言，较为欠收的波尔多70年代老酒喝起来并不像宣传的那么差，而超级年份的1982经过实践证明了它的名至实归，90年代初期距今25年左右的波尔多一级庄达到了巅峰状态是不言而喻的;好酒总有差一些的年份，放了30年的1981的确已经褪去了想象中的五大风采。
