葡萄酒，不同于白酒或其他饮料，只有保持温度平衡，才能保证其原有的风味。无论是普通的葡萄酒还是好的葡萄酒，经常在酒商、商场消费的消费者，拿到酒后还是能保持酒的美妙风味，或者能更好的让酒在瓶中稳定生长，保持最自然的口感。接下来，小编给大家介绍一下葡萄酒如何饮用，如何品尝香槟吧！
如何品尝香槟
我们在品尝香槟时，重要的不是聆听香槟的声音。事实上，香槟的气泡的确能带来感官的享受，只不过这种享受首先是视觉更胜于听觉。
观察香槟的外观，我们不难发现气泡会从杯底冒出，直达酒液表面之后形成泡沫层。这层泡沫层消失之后，杯壁仍然是干净的，这是相对于啤酒的泡沫而言，啤酒的泡沫总是在消退之后，留下明显的痕迹。这直观地说明了香槟是较为干净的，其实，作为白葡萄酒的酒液，它本身就比啤酒纯净，悬浮物质比啤酒少得多。然而，相对于啤酒而言，香槟的泡沫是不能品尝的，因为它总是一下就消散掉了。但是，香槟的品尝比啤酒更为严谨，我们甚至会苛求气泡的持久度。如果说视觉的享受构成香槟品饮的重要环节，那么，就不能不认为在制造一支香槟的时候，我们对于气泡与色泽没有特定的要求。撇开酿造的要求不谈，我们在品尝香槟时使用水晶杯而避免使用玻璃杯，目的之一就是让气泡的潜能能够发挥出来。水晶杯固然质轻壁薄，但是，品尝香槟时使用水晶杯的意义也具有水晶作为材料的功能意义──水晶玻璃在电子显微镜下呈现的粗糙表面，溶解在项顗中的二氧化碳提供了施力点，能够让香槟的气泡表现持久而均衡。反观玻璃杯，玻璃材质的表面是光滑的，没有办法造成跟水晶玻璃一样的效果。关于这一点，我们可以从水晶玻璃与玻璃吃色的程度作侧面的证实。
另一项关于香槟外观的观察是它的颜色。一支香槟的色泽呈现如同白酒般的淡黄、稻黄或黄金般的色泽，其自然隐含着关于酿造的资讯、年份的资讯、陈年的资讯等。而粉红香槟自然是由于掺进红酒，因而具有粉红光泽。在此顺带一提，法国关于生产粉红葡萄酒做法的规定各地不一，绝大多数产区不允许以红白酒调配，有些地方则允许这样的做法，香槟区就是其中之一。于是，我们不得不思考一个问题，既然香槟区的酒农在生产粉红香槟的制程中被给予那么大的自由空间，那么，我们对于它外观的成色表现是否应该提高标准？没错，是应该如此。然而，新的问题却由此产生──我们应该追求清亮的淡粉红光泽，还是将酒液染上深沉的色彩？成色较深的粉红香槟与色泽透亮的粉红香槟不只是一个难解的审美问题，这同时也牵涉到酿造与风味的问题，因为调配正与较终成酒的风味密切相关。
香槟的香气是多变的，一支年轻的香槟可能带有白花、柑橘类果香、红色果实、草本植物、酵母与矿物风味，在陈年的过程中，干果、成熟果香、糖果、酒渍果实、糕点、香料、草本植物将渐次出现。熟成的香槟，或许会由于软木塞的缺陷而散失部分气泡，然而，酒中散发出的熟透果香、干果、糖蜜、烘焙风味、烧烤风味、蕈菇风味、动物风味将带来更大的品饮乐趣。香槟的香气一方面与酒的陈放时间有关，另一方面，则与香槟的种类有关，譬如，粉红香槟自然经常带有樱桃风味，而以夏多内酿制而成的白香槟带有鲜明的花香与矿石风味也就相当容易理解。另外一种白香槟掺有红葡萄的葡萄汁，它的香气就经常带有柔软的果香，而口感比起上述的夏多内白香槟，就显得较不紧密而缺乏酸度。总的来说，香槟的香气是个性的，我们几乎总是可以从香气来判定一支香槟的品种。
如同所有的葡萄酒一样，在还没有真正品尝之前，这个鉴赏的过程就不算完成。我们特意提出一个观点，就是香槟的评判标准首先应该与白酒相同。简单来说，我们把香槟视为会冒泡的白酒，粉红香槟也是一样，它只是有粉红色泽的白酒，也就是说，我们评判一支白酒的标准，可以直接作为品评香槟的框架。接着，我们将口中发泡的表现纳入这个框架，香槟的品饮标准就被建立起来了。口中发泡这个概念来自于法文p?tillement，这个术语也可以用在啤酒的品饮上，它指涉的原本是二氧化碳在口中因热而散发出来的现象，但是在品酒学上，它也扮演均衡味觉的角色，因而间接与其他的要素连结在一起。
描述香槟在口中的气泡表现，对于入门者是相当困难的。困难的不是找不到描述的词汇，而是不懂得怎么口中发生的事件下个评断。上文述及香槟的声音与苏打水的声音有所不同，事实上，我们也可以把两者的气泡在口中的表现作个对照──苏打水的气泡是一古脑儿爆开的，而香槟的气泡却彷佛是一粒一粒跳跃式地散开的。这两种口感带两个极端，苏打的发泡口感粗犷而直接，香槟口感则是优雅而温顺的。
我们可以更进一步注意不同香槟气泡表现的细微差异，有时正是气泡的品质决定了一支香槟的声誉(有时则是身价)。如果我们把香槟气泡的特质放到整个品饮结构中来看，不难发现它与酸度、酒体与口感整体表现是密不可分的。在此，它既像是酸度，能够均衡饱和的口感，也像是能够舒缓酸度结构所带来口腔疲劳的均衡元素；有时也能带出丰富的香气，因而加强整体的饱和感受。香槟气泡的观赏功能与在口感中所扮演的角色，在很大的程度上说明了这种酒款的特殊之处。
品尝香槟注意事项
1、避免摇杯：香槟杯本身就刻意作成细长型，想把酒液摇起来本身就很困难，再者，摇杯将破坏气泡结构。
2、避免在口中翻搅酒液，因为这样将破坏了口中的发泡表现；我们通常以“嘴角轻缓吸气/鼻子呼气”的技巧作为取得内部香气的替代方案。这两项补充，与一般的葡萄酒品尝技巧几乎是背道而驰的，这也说明了香槟的品尝不论在理论上还是在操作上，都有其特殊的地位。
香槟酿造为什么要转瓶
在香槟的酿造过程中，转瓶之前需要先后经过压榨、一次发酵得到基酒、调配、瓶中二次发酵以及少则几个月、多则数年的酒泥（lees）陈酿。在进行酒泥陈酿时，之前为了进行二次发酵而加入瓶中的酵母逐渐死亡，随后在酶的作用下被分解，释放出特殊的风味物质，为香槟酒增加饼干、面包等香气，也提高了成酒的复杂度。而在酒泥陈酿结束之后，人们需要除去留在瓶中的酒泥，以获得澄清的酒液。
相传，凯歌夫人（MadameClicquot）最先发明了“转瓶桌”，从而引领了香槟酿造的一次技术革新；而曾经为她所拥有的凯歌香槟（ChampagneVeuveClicquot）如今也仍然是顶级的香槟品牌。
香槟转瓶如何进行
在进行酒泥陈酿时，香槟酒瓶通常是被水平堆叠放置的；而在酒泥陈酿结束之后，人们会将香槟酒瓶放在名为“Pupitre”的倒“V”字型木架上。这种架子上有一排排的圆孔，酒瓶就被一个个水平地插在这些圆孔中。
之后，转瓶工人会定期地将酒瓶顺时针或逆时针旋转1/4或1/8周，同时将酒瓶从水平的位置逐渐倾斜，直至瓶口移动到垂直向下的位置，每个酒瓶大概要经历25次这样的转动和移动。转瓶工人会用香槟区随处可见的白垩土在酒瓶底部画上一道标记，作为每次转瓶时的位置参照。在每次转动时酒瓶的突然震动和瓶口逐渐朝下的共同作用下，瓶内的酒泥逐渐沉淀并聚集到瓶口，转瓶就完成了。
在传统的生产工艺中，转瓶是通过人工完成的，一名熟练的转瓶工人一天可以转约40,000个酒瓶。不过即便这样，要手工完成酒窖中所有香槟酒的转瓶工序，也要花上4-6周的时间。20世纪60年代，人们发明出了转瓶机器（Gyropalette）并且在70年代中期最先将其广泛应用在西班牙的卡瓦（Cava）起泡酒的生产中。这种机器一次可以容纳500瓶酒，并且可以24小时不间断工作，因此将转瓶的时间大幅缩减至1周左右。
与人工转瓶相比，转瓶机器可以节省大量的时间和劳动力成本，因此如今包括很多香槟在内的大部分传统法起泡酒都会使用机器进行转瓶，只有无法装进机器的特殊容量的酒瓶以及一些品牌的顶级酒款还会使用人工转瓶。
香槟转瓶之后的除渣
在通过转瓶将酒泥集中到瓶口之后，就要将它从瓶中除去了，这一过程叫做除渣（Disgorgement）。同转瓶一样，除渣也可以借助机械或者纯手工进行。在借助机械除渣时，要先将酒瓶降温至7℃左右，以增加二氧化碳在酒中的溶解度，减少开瓶时二氧化碳的损失；随后，将瓶颈浸入约-27℃的盐溶液中，使瓶口的一小部分酒液和酒泥一起结冰；之后用特殊的机器打开瓶盖，让瓶内二氧化碳的压力将冻结的酒泥冲出来。
而对于特殊容量的酒瓶，就需要经验丰富的工人进行手工除渣了。手工除渣时，要先将瓶口斜向下，避免瓶口的酒泥回流至瓶内，随后用工具打开瓶盖，并在开瓶的瞬间迅速将瓶口抬起，避免在气压将酒泥冲出时损失过多的酒液。
香槟为什么没有红色的
17世纪晚期到18世纪早期，香槟地区首次开始酿造起泡葡萄酒。当时品质最上乘的香槟之所以受欢迎，不是因为它们劲道十足，而是那闪亮夺目、清澈动人的色彩和精妙细腻的口味。为了酿造滋味更加细腻美好的起泡酒，香槟酿酒师们付出了巨大的努力。比如说，唐·佩里农（DomPérignon）虽然并不是起泡香槟的发明者，但他最著名的成就之一是完善用红葡萄酿造白葡萄酒的技术，令起泡酒更加优雅可人。
当香槟成为潮流，人们开始狂热地酿造这种饮品的时候，它也一直是白葡萄酒。从实用的角度出发，冷凉地区出产的白葡萄酒会孕育更丰满的气泡。一款轻酒体、低酒精度的葡萄酒二次发酵产生的气泡，甚至能令不结实的瓶子爆裂开来。
起泡香槟酒具有欢乐、清爽的个性，有的人还认为这种酒比红葡萄酒更容易消化——当时的人们认为，红葡萄酒会造成痛风。
注意：香槟与其他葡萄酒较大的不同就是它的气泡，但是香槟的气泡与苏打水的气泡是不同的，在实验室中我们发现香槟所发出的声音较细微而持久。我们开门见山就先提到香槟的“声音”，并不代表“聆听香槟的声音”在品尝过程中具有举足轻重的地位。
